Por: Ramón Fernández Gómez – Reinosa – Cantabria – ESPAÑA.
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| El Lignum Crucis Monasterio de Santo Toribio de Liébana - Cantabria. |
Génesis del Camino del Norte.
Con la noticia del
descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago a principio del siglo X, se
difundió rápidamente por toda Europa, donde miles de cristianos se dirigían a
la tumba del apóstol en peregrinación una de las más activas
de aquellos tiempos, el Camino discurría
paralelo a la agreste costa cantábrica. Dejando a través del paso
del tiempo, hospitales de peregrinos, monasterios, y sobre todo las iglesias
románicas arte procedente de Europa, que tuvo tanta influencia en los Caminos.
Los peregrinos venían por tierra desde Francia o por mar procedentes del los
países del norte de Europa, recabando en los puertos, vascos, cántabros,
asturianos y gallegos. La dureza del Camino, se unía el apoyo de los reyes
cristianos para proteger a los osados peregrinos, que tenían que salvar
barreras naturales del terreno, rías, acantilados y su integridad física. El
peregrino normal no dejó constancia a su paso por estos lugares, pero se han conservado
crónicas de peregrinos notables como el geógrafo árabe: Al Idrisis en el siglo
XIII, y el Códice Calixtino. A medida de el avance de la Reconquista
hacia el sur por Castilla, el Camino del Norte quedó en el olvido empezó a ser
más frecuentado el Camino francés, actualmente es el más transitado de todos lo
llaman "La calle mayor de Europa". Pero actualmente el Camino del
Norte gracias al apoyo de los gobiernos de las comunidades cantábrica, ha
vuelto a tener su protagonismo de antaño.
El Códice Calixtino.
Fue la primera guía del Camino de
Santiago. Actualmente el original está desaparecido, robado del Archivo de la
catedral de Santiago de Compostela, el 7 de julio de 2011.
Los monjes de la abadía
francesa del Cluny, por orden del papa Calixto
II encargó al clérigo Aymeric Picaud hacer la ruta de los peregrinos
hacía Compostela y hacer en una guía de todos los avatares de la
peregrinación. El cronista cluniense describió en su libro, gentes, pueblos,
paisajes, por toda la costa cantábrica, donde discurre el actual Camino del
Norte.
En su peregrinaje convivió
con "francos, normandos, escoceses, iberos, cireneses y pánfilos de
Cilicia, de Judea y otras tribus y naciones. Van por compañías y falanges y con
acciones de gracia presenta al Señor sus votos recibiendo el premio de sus
alabanzas". El Liber
Sancte Iacobi, concido como Códice
Calixtino.
Mí idea
fue hacer el Camino del Norte a su paso por mí tierra, en 10
etapas, desde el Haya (límite con el País Vasco) hasta el Monasterio de
Santo Toribio de Liébana, en el municipio cántabro de
Camaleño, cerca de Potes.
De Cosgaya pueblo del
mismo término, eran los padres de mí abuela paterna: Adelaida Alonso González.
Entre los muros del
monasterio alberga obras de Beato
de Liébana, así como el Lignum
Crucis el trozo más grande
conocido de la cruz donde murió Jesucristo.
Es uno de los santos
lugares del cristianismo, su Puerta del Perdón se abre al comienzo de cada Año
Jubilar Lebaniego, para recibir a los peregrinos. Junto a Jerusalén, Roma,
Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz (Murcia).
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El Haya, límite con el País Vasco.
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1ª Etapa.
El Haya - Castro Urdiales.
El 19 de Abril de 2010, bajé a Santander en tren, después en autobús hasta Castro Urdiales, después otro hasta el pueblo de Ontón, desde allí subí andando 2 km. hasta el Haya, donde está el límite con el País Vasco y Cantabria. Volviendo otra vez hasta Ontón, por la
izquierda tomé la CA-523, pasando por el pueblo de
Baltezana, cerca del cruce se encuentra la ermita de San Juan, y más adelante
un antiguo depósito de mineral a los pies del monte de la Grajera, saliendo del
pueblo por la carretera principal que va al valle de Otoñes por el alto de la Helguera.
En el collado a la derecha hay un desvío al antiguo poblado minero de Setares,
el camino por dicha carretera baja al valle de Otoñes.
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| Mosaico de la Virgen de Begoña en el Haya. |
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| Llegando a Ontañes. |
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| Cruzando la autovía A-8 al fondo Sámano. |
.El camino pasa por una masa boscosa bastante
densa desembocando en la caja de la vía del ferrocarril minero de
Traslaviña convertida en una estupenda vía verde, siguiendo el trazado del
viejo ferrocarril caminamos por el verde y precioso valle de Otañes,
entre bosques de eucaliptos y pastizales, a la altura del pueblo a la izquierda
está la antigua estación del ferrocarril y las vía desmantelas,
al final encontramos las primeras casas del pueblo de Santullán, pasando
por el puente de San Juan sobre el río Mioño que riega el valle, saliendo del
pueblo por unas nuevas urbanizaciones, pasé por el puente de N-634 por encima de la A-8 ,
así llegué a Castro Urdiales.
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| Llegando a Castro Urdiales. |
Era de Gambia, nos contó que su aldea estaba al lado de Joffuer aldea natal de Kunta Kinte, en que fue prendido en 1767 a los 16 años, hacinado en el barco Lord Ligonier hasta Maryland y vendido a un plantador de Virginia.De la famosa serie de TVE "Raices". Allí conocí a Juan Adolfo de Haro (La Rioja) y también a dos señoras muy simpáticas de Vitoria. El Jodio Juan J.J. para que nos entendamos, había traído una mochila grandísima, le dejó a Sidia casi la mitad de su contenido, un amigo iba a pasar por allí y lo recogía, JJ tenía un poco de tendinitis y decidió no hacer la etapa del día siguiente, quedamos en el albergue de Liendo.
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Paseo marítimo, iglesia y faro de Castro Urdiales
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| Albergue de Castro Urdiales |
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| Castro Urdiales. |
Flaviobriga . (actual Castro Urdiales).
Fue una colonia romana fundada en el año 74 a.d.C. en la época del emperador romano Vespasiano, sobre un núcleo indígena preexistente, Portus Amanum - Puerto de los Amanos, tribu cántabra. Sabemos todos esto gracias a los historiadores romanos. Estrabón, Pompinio Mela, Plinio y Ptolomeo, en descripciones de la cornisa cantabrica.
Monumentos de Castro Urdiales.
Iglesia de Santa María.
Es un monumento gótico cuya construcción data del siglo XIII. Se trata de un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres.
Es un monumento gótico cuya construcción data del siglo XIII. Se trata de un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres.
Consta de tres naves, de las cuales la central tiene una altura doble respecto a las laterales. El abside está rodeado de una girila con tres capillas rediales de planta poligonal, separadas por tramos rectos. En uno de estos tramos se abrió en 1612 una capilla de planta cuadrada.
El castillo faro. Situado junto a la Iglesia de Santa María, es uno de los pocos castillos que se han conservado en Cantabria. Esta fortaleza constituía el principal lugar defensivo de la villa. Su estructura tiene forma pentagonal con fuertes cubos angulares. Es de mampostería y su construcción se cree similar a la de la Iglesia.
Puente Medieval y ermita de Santa Ana.
Forman junto a la iglesia y el castillo el conjunto monumental de Castro Urdiales. Ambos son restos de un conjunto más amplio que tuvo que ser modificado debido a las obras de construcción del rompeolas. En el puente, en la cara externa del parapeto norte, se observa un sillar de arenisca en la que se puede leer las letras ... MC.... y los números...671.., que pueden corresponder a alguna fecha de reconstrucción. La ermita es de planta rectangular y abierta al exterior a través de un pórtico adintelado sostenido por pilares de sección cuadrada. El tejado descansa sobre una armadura de madera.
Ayuntamiento.
El edificio del siglo XVI en el que se han efectuado posteriores modificaciones en los siglos XVII, XIX y XX. Es de sillería y destacan el balcón corrido y la torre del reloj del siglo XIX.
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| Playa de Castro Urdiales. |
2ª Etapa Castro Urdiales - Liendo.
El 20 de abril de 2010. Por la mañana ya tuvimos el primer altercado con el chico francés cojo, se levantó a las cinco y media de la mañana, dando la luz, ya tocándonos las narices a todos, no se le ocurrió otra cosa que ponerse hacer la mochila en mitad de la puerta del dormitorio colectivo, ese mismo día en el albergue de Liendo, nos pasó otro altercado a consecuencia del microondas del albergue, así que estábamos JJ y yo, hasta los c......, menos mal que no le volvimos a ver el pelo en todo el camino, recuerdo el dicho que "No hay un cojo bueno", que razón tenía el hospitalero de Bilbao en Alduescar, Cáceres que conocía bien a estos gabachos.
Salí del albergue sobre las 7:30, donde la Plaza de toros de Castro Urdiales, encontrando las flechas amarillas hacia el pueblo de Allendelagua, superando la A-8, para coger la inseparable N-634, hasta el pueblo siguiente Cerdigo, a la derecha la costa con impresionantes acantilados, pasé después por una urbanización muy grande en Islares, para llegar al Camping de Islares, donde me comí un hermoso bocadillo de tortilla, na más salir volví a tomar otra vez dicha carretera, dando vista a la amplia ría del Agüera, al pueblo de Oriñón su playa, al lado el pueblo y la Punta de Sonabia, pasando por debajo del viaducto de la A-8, hasta llegar al Pontarrón de Guriezo.
El 20 de abril de 2010. Por la mañana ya tuvimos el primer altercado con el chico francés cojo, se levantó a las cinco y media de la mañana, dando la luz, ya tocándonos las narices a todos, no se le ocurrió otra cosa que ponerse hacer la mochila en mitad de la puerta del dormitorio colectivo, ese mismo día en el albergue de Liendo, nos pasó otro altercado a consecuencia del microondas del albergue, así que estábamos JJ y yo, hasta los c......, menos mal que no le volvimos a ver el pelo en todo el camino, recuerdo el dicho que "No hay un cojo bueno", que razón tenía el hospitalero de Bilbao en Alduescar, Cáceres que conocía bien a estos gabachos.
Salí del albergue sobre las 7:30, donde la Plaza de toros de Castro Urdiales, encontrando las flechas amarillas hacia el pueblo de Allendelagua, superando la A-8, para coger la inseparable N-634, hasta el pueblo siguiente Cerdigo, a la derecha la costa con impresionantes acantilados, pasé después por una urbanización muy grande en Islares, para llegar al Camping de Islares, donde me comí un hermoso bocadillo de tortilla, na más salir volví a tomar otra vez dicha carretera, dando vista a la amplia ría del Agüera, al pueblo de Oriñón su playa, al lado el pueblo y la Punta de Sonabia, pasando por debajo del viaducto de la A-8, hasta llegar al Pontarrón de Guriezo.
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| Acantilado y camino al fondo el pueblo de Cerdido. |
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| Saliendo del Pontarrón de Guriezo por la N-634. |
Del Pontarrón continué por la antigua carretera hasta Hazas que es la capital municipal del valle de Liendo, centro estratégico que comunica con todos los caminos que unen las casas que hay dispersas por todo su entorno, pregunté en un bar al lado de la carretera por el albergue me dijeron que hacía unos días se había abierto.
Está al lado de la iglesia de la Asunción, así que guiándome por su torre llegué sin problemas, Las llaves me dijeron que estaban en un bar- supermercado al lado de la iglesia, pero las tenía el francés, que estaba dentro y no me abrió.
Así que me quedé tomando unos vinos con dos señores muy simpáticos que eran jubilados de Bilbao y vivían allí.
Después vino J.Juán. y estuvimos comiendo en un restaurante el menú del peregrino en una plaza al lado de la iglesia, por la tarde fue cuando tuvimos el altercado del microndas, con el francés, tuvimos muchísima paciencia porque mereció que le dieramos un par de hostias de verdad, menos mal que no le volvimos a ver el pelo, sino tendríamos que haber aclamado al cielo para que hubiese bajado "El Sr. Campillo" a poner un pocu orden a. Jajajaja.
Después vino J.Juán. y estuvimos comiendo en un restaurante el menú del peregrino en una plaza al lado de la iglesia, por la tarde fue cuando tuvimos el altercado del microndas, con el francés, tuvimos muchísima paciencia porque mereció que le dieramos un par de hostias de verdad, menos mal que no le volvimos a ver el pelo, sino tendríamos que haber aclamado al cielo para que hubiese bajado "El Sr. Campillo" a poner un pocu orden a. Jajajaja.
Juan López Campillo. "Guerrillero en 1808".
Un hombre valiente que luchó contra los franceses durante la ocupación de las tropas napoleónicas. Nación en el valle de Liendo el 18 de septiembre de 1785, más conicido como "Campillo", estaba empleado en el Reguardo de Rentas en Santander cuando estalló la Guerra de la Independencia, tenía entonces 26 años y estaba soltero, se alistó en el batallón cántabro. Cuando este batallón fue derrotado en el Escudo, Campillo se fue a su pueblo donde formó una partida de guerrilleros, dando mucho que padecer al ejército de Napoleón. Era de ideas liberales, amigo del general Juan Díaz Porlier apodado "El Marquesito". Dos antepasados míos hermanos: Francisco Manuel y Juan Bautista Fernández de Cieza, oficiales de Infantería estuvieron a las órdenes de Porlier en 1.815 como guerrilleros contra las tropas francesas, en la zona de Liébana.
Cuando entraron en España a imponer un régimen absolutista comandado por el impresentable Fernando VII, los 100.000 hijos de San Luís, en 1.823 Campillo huyó a Francia para así poder eludir la persecución feroz que hacía dicho rey, allí murió joven el 2 de noviembre de 1.832, condenado en rebeldía, y refugiado en Francia, país contra cuyos soldados había arriesgado su vida durante tantos años, tierra que odiosa le fue siempre.
Esta pequeña biografía de Juan López Campillo la he puesto porque me ha recordado al francés cojo.
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| Valle de Liendo desde el mirador Antonio Ruíz. |
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| Albergue de Liendo |
La Iglesia de la Asunción.
Es el monumento más importen del valle de Liendo, un importante templo renacentista colocado en el centro de la meseta que emerge poderoso y elegante en medio de centenares de casas diseminadas en la llanura, una enorme depresión krástica que alberga en total de 13 núcleos de población.
El edificio fue construido en el siglo XVII con planos herrerianos de Pedro de la Torre Bueras. El interior alberga bellos retablos y también destacan el pórtico de la fachada sur y la puerta de acceso de medio punto entre columnas dobles y hornacina.La torre es el elemento arquitéctonico del exterior que más llama la atención.
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| Liendo |
21 de abril de 2010, fue una etapa de unos 32 km. La parte mas dura con fuerte subidas es por Tarrueza y las Cárcobas pueblos del municipio cántabro de Laredo, hasta bajar a la villa marinera. La temperatura era buena para andar, pero con niebla muy intensa, así que no pudimos apreciar el bello paisaje que hay por esa zona de la costa cantábrica a nuestra derecha que conozco de otras ocasiones.
Entramos JJ. y yo por la puerta de Bilbao enclavada en la antigua muralla del siglo XII.
Entramos JJ. y yo por la puerta de Bilbao enclavada en la antigua muralla del siglo XII.
Mi bautizo en mar.
Esta anécdota me pasó hace muchos años, cuando estaba de vacaciones en Laredo, con Tere y Mónica, (tendría dos años).
Mis amigos laredanos (o pejinos) José Tramullas, pescador y Pedro "Bacalao" experimentado patrón de barco, en una pequeña embarcación de unos cinco metros de eslora de su propiedad, me hice con ellos a la mar , para recoger unas jaulas que tenían a unas tres millas de la costa para coger centollos.
La noche con una luna resplandeciente como si fuera de día y la mar como un plato, salimos de puerto yo sentado en la popa me encontraba muy bien, pero cuando llegamos al lugar de las cestas me entró un mareo que eché hasta la primera papilla que me dio mi madre, pasamos después enfrente de una pequeña ensenada en la costa del valle de Liendo. Os podéis imaginar como estaría que le dije. ¡¡Pedro déjame en ese rincón que hay enfrente que me voy andando hasta Laredo !!. Por el camino antes descrito.
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Panorámica de Laredo, al fondo Santoña.
Nada mas pasar la puerta de Bilbao, cogimos la calle San Francisco para bajar a la plaza del ayuntamiento donde está el busto del emperador Carlos V en conmemoración del desembarcó en el antiguo puerto de Laredo para emprender su viaje de retiro al monasterio de Yuste, hasta su muerte.
Tomamos dirección a Santoña a través del paseo marítimo de la playa Salvé hasta el Puntal para pasar en una pequeña barca la ría del Asón, hasta el paseo marítimo donde están los monumentos del marino y cartógrafo Juan de la Cosa, dueño y patrón de la nao Santa María en el descubrimiento de América. Y el almirante, Luís Carrero Blanco, ambos naturales de Santoña. Se puede observar a la derecha el monte Buciero y abajo el fuerte playa y paseo marítimo de San Martín, y un cuartel que actualmente se usa como residencia militar.
Es una población de unos 12.400 habitantes, aunque en verano puede alcanzar más de 200.000 habitantes debido al turismo. Situado en la costa oriental de Cantabria en una bahía de las mas espectaculares del Cantábrico. Su despegue estuvo vinculado por la concesión del fuero del año 1200, del rey Alfonso VIII, que le otorgaba jurisdicción para la explotación comercial de los recursos del mar, desde la canal de Galizano hasta la desembocadura del río Asón. La villa fue escenario de dos viajes que marcaron simbólicamente la España moderna. La Partida en 1496 de Juana de Castilla (la Loca), hija de los Reyes Católicos a Flandes, para casarse con Felipe de Borgoña "El Hermoso". Y setenta años mas tarde el desembarco del hijo de ambos Carlos I de España y V de Alemania, camino a su retiro definitivo al monasterio de Yuste en la provincia de Cáceres (Extremadura). Debido a su importancia en la Edad Media y Moderna, da testimonio la arquitectura de la pueble vieja, unos de los cascos urbanos antiguos más amplios de Cantabria. Declarado Conjunto Histórico en 1970. Los monumentos religiosos más importante son. La iglesia de Santa María de los Angeles, La iglesia de San Martín patrón de la Cofradía de Pescadores de Laredo, documentada desde 1068 y convento de San Francisco. De las construcciones civiles cabe destacar las serie de casas-torres que se han conservado hasta nuestros días como. La de los Gutiérrez de Rada, de Villota del Hoyo y del Codestable, así como numerosas residencias señoriales de la época moderna, cmo la casa de Zarauz, la de Diego Caho de la Sierra Rivas y la de Vélez Cachapín. En la actualidad, Laredo es uno de los destinos favoritos de miles de turistas que van en la época estival, y muchos que tienen su segunda residencia. Esto ha contribuido su ubicación a medio camino de Santander y el país vasco. La belleza de su entorno natural de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la extensa línea de playa de mas de seis km. de los arenales de La Salvé y Regatón. |
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| Llegando a Laredo |
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Monumento a los pescadores de Laredo
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| Santoña. |
Situada a los pies del monte Buciero, Santoña se une a tierra por una lestrecha lengua de arena y tierra. El peñón calizo tapizado de encinas custodia la entrada de una hermosa bahía que recibe el aguas de los ríos Asón y Rada y de numerosos canales como Escalante y Argoños. En estos terrenos se encuentran los humedales mejores conservados de la costa cantábrica, encluído en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que se extiende por más de 4.500 hectareas y es un refugio de miles de aves.
La villa marinera surgió en torno a Santa María del Puerto, poderoso monasterio que llegó a controlar buena parte de las instituciones religiosas de zona, la que ha sobrevivido su hermosa iglesia un tesoro que liga elementos románicos, tardogóticos y clasicistas. En el año 1579firmó carta de hermandad con la Merindad de Trasmiera, comarca a la cual sigue estrechamente vinculada.
A mediados del siglo XIX, al calor de la conversión de la villa en plaza fuerte de segundo orden, surgió la población compacta y octogonal que puede verse en a actualidad. A finales de aquella centuria empezó a cobrar importancia la pesca y se fundaron las primeras empresas conserveras. En la actualidad Santoña es uno de los principales puertos pesqueros de la cornisa cantábrica y su industria de transformación de productos de la mar es una de las más importantes y prestigiosas de España.
Desde el punto de vista patrimonial, atesora notables ejemplos de arquitectura civil, como la casa de Maeda, conocida popularmente como casa del Marqués de Chiloeches; la casa del capitán Antonio Ortiz del Hoyo; el palacio y el instituto mandados edificar por el marqués de Manzanedo, así como uno de los conjuntos de infraestructuras militares más singulares de la costa cantábrica, levantadas entre los siglos XVIII y XIX, de las cuales destacan los fuertes de San Martín y San Carlos.
Personajes ilustres de Santoña.
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| Monumento a Juan de la Cosa en Santoña |
Juan de la Cosa.
Nació en ¿Santoña?. ¿Entre 1450 y 1460? Murió en
Tubarco - Colombia el 28 de febrero de 1510, fue navegante y cartógrafo español
conocido por haber dibujado el mapa más antiguo conservado que aparece el
continente americano.
No se sabe con exactitud dónde nació, pero la
hipótesis más aceptada es que fue en Santoña – Cantabria, ya que se conservan documentos que muestran que fue vecino
de la villa marinera y que su mujer e hija residieron allí.
En 1492 participó en el Primer Viaje de Cristóbal Colón a
las Indias a bordo de su nao, que según los
cronistas posteriores fue rebautizada con el nombre de Santa María para
la ocasión.
Otra hipótesis de algunos historiadores dicen que la nao
Santa María se construyó en la ría de Escalante en plenas marismas de Santoña.
Juan de la Cosa, ejercía el cargo de maestre,
siendo Cristóbal Colón el capitán. Su nao naufragó la noche del 24 al 25 de
diciembre del mismo año frente a las costas haitianas. Cristóbal Colón le acusó personalmente por el fatal incidente.
Sin embargo, en 1494 Juan de la Cosa recibió una
compensación económica de parte de los Reyes por el hundimiento de su nao en el
primer viaje.
Donde le otorgaban el derecho a transportar «doscientos
cahíces de trigo» desde Andalucía hasta Vizcaya eximiéndole de
pagar ciertas tasas.
Este documento, que habla del marino en términos
elogiosos ("buenos servicios que nos habedes fecho")
hace pensar a los historiadores que en realidad Juan de la Cosa no tuvo culpa
de la pérdida de su nao, contrariamente a lo que decía Cristóbal Colón.
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| Monumento a Carrero Blanco en Santoña |
Luis Carrero Blanco (Santoña, Cantabria, 4 de marzo de 1904 – Madrid, 20 de diciembre de 1973) fue un militar y político español, que ocupó
diversos cargos en el gobierno de Franco. Fue asesinado por ETA cuando
era Presidente del Consejo de Ministros de España durante la etapa final de esta dictadura. El régimen
franquista le otorgó, póstumamente, el título de duque de Carrero Blanco. Firme partidario de una política de neutralidad armada como modo de evitar la intervención española en la Segunda Guerra Mundial, en su versión de escritor bajo el seudónimo de Juan de la Cosa.
Continuando con la 3ª
etapa, en Santoña estuvimos con mi sobrina Marta, estuvimos tomando unas cañas
y como estaba JJ. Un poco tocado por la tendinitis nos llevó hasta Güemes al
restaurante de Luís al lado de la iglesia parroquial donde comimos muy bien, después
Luis nos llevó hasta el albergue del abuelo Peuto, donde nos recibieron muy bien.
La cena y tertulia en el
albergue de Güemes.
En una mesa muy grande que
tiene su historia. Ernesto y sus voluntarios rescataron unos troncos
de madera de un barco que naufragó en la costa enfrente del pueblo. Ernesto compartió
la cena con todos los peregrinos.
En la sobremesa fue cuando
empezó a explicar el entorno del Camino de
esta zona de Trasmiera dando una especial información de todo el entorno
natural. Así que empezaron todos los guiris a preguntar en diferentes idiomas,
total que los seis españoles que allí estábamos (Que
según Ernesto por allí pasan un 60% de extranjeros), no había forma de meter
baza.
Así que saque mi orgullo
como español, levanté la mano, pidiendo la palabra. Yo a Ernesto le conozco por
otros motivos diferentes que no vienen al caso.
Le pregunté: ¿Qué
recuerdos tiene para usted, un pueblo escondido entre los Picos de Europa
que se llama Tresviso?
Percibí que había dado en
la diana, de sus mejores recuerdos. Me dijo posadamente, buena pregunta. Allí
tuve mi primera parroquia cuando salí del seminario, después estuve en Somahoz
en el valle de Buelna, cerca de mí pueblo.
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| Al fondo albergue de Güemes |
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| Ramón y J.Juán en Güemes |
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| Ramón con el P. Ernesto en Güemes |
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| P.Ernesto Bustio. |
Entrevista a Ernesto Bustio, peregrino por la vida. (Entrevista de la revista Desnivel)
Todo camino jacobeo tiene un rostro que lo representa. Lo tenía el Francés en la persona de José María Alonso, el cura de San Juan de Ortega que recibía a los peregrinos con una proverbial sopa de ajo. Lo tiene la Vía de la Plata; es el también sacerdote Blas Rodríguez, con parroquia en Fuenterrobles de Salvatierra. Y otro otro religioso, Ernesto Bustio, es el rostro del Camino del Norte. Hospitalidad, generosidad, simpatía, amistad y armonía son los adjetivos que más se repiten en los mensajes dedicados a este trotamundos que ha convertido su albergue en el "Centro Humano" del Camino de la Costa.
5ª Etapa – Santa Cruz de Bezana – Mogro – Barreda –Santillana del Mar.
7ª Etapa – Comillas – San Vicente de la
Barquera – Serdio. 25 km.
2ª Etapa - Camino Lebaniego.
Llegada al monasterio
de Santo Toribio de Liébana.
En 1979 Ernesto se montó en un vetusto land rover, puesto a punto con la ayuda de los vecinos del barrio santanderino de San Francisco, donde alternaba el trabajo de albañil con el de cura y «dinamizador ciudadano », y se lanzó al camino con el triple propósito de conocer gente, trabajar en lo que saliera y fotografiar todo lo que se le pusiera por delante.
Con tres vecinos recorre parte de Europa, salta al norte de África y en Senegal embarcan rumbo a Puerto Rico. Para pagar el pasaje trabajan codo a codo con la marinería en condiciones de semi exclavitud.
El grupo recorre casi toda Latinoamérica y en Venezuela, Ernesto, ya sólo, logra trabajo en una mina. De allí, el cura de Güemes pasa al altiplano para trabajar con los campesinos, baja a Colombia y desde Buenos Aires regresa a Santander. En su mochila lleva más de 5.000 fotografías que después utilizará para dar a conocer la situación de los pueblos por los que ha pasado.
Pronto se embarca en otro viaje de dos años que le llevará por África y, de nuevo, América Latina; y después otro más, y otro.
Entre viajes y conferencias a Ernesto se le puede encontrar en la Cabaña del Abuelo Peuto, su casa natal convertida en el más famoso y peculiar albergue del Camino del Norte, un «puchero» donde se cuecen las experiencias e historias de gentes de todo el mundo. Su hospitalidad ha corrido de boca en boca y muchos peregrinos que lo llevan como prioridad en sus cuadernos de viaje.
Pastor en el Pirineo, minero en Venezuela, engrasador en un barco, albañil… Y pescador en un barco «pirata» de un armador vasco afincado en Venezuela.
¿Fue en ese barco en el que cruzasteis el Atlántico con el Land Rover?
No, fue en el viaje largo, el de 27 meses, aquél que llamamos viaje a la Universidad de la vida y en el que había tres campos de trabajo: el mar, la industria y el campo. La intención era conocer la gente en su propio ambiente desde dentro. Después de aquél viaje construiste la Cabaña del Abuelo Peuto.
No, fue en el viaje largo, el de 27 meses, aquél que llamamos viaje a la Universidad de la vida y en el que había tres campos de trabajo: el mar, la industria y el campo. La intención era conocer la gente en su propio ambiente desde dentro. Después de aquél viaje construiste la Cabaña del Abuelo Peuto.
¿La hiciste pensando en los peregrinos?
La casa se reconstruyó hace casi cuarenta años. Pero el albergue que conoces, donde está el comedor, es más reciente: sólo tiene 28 años. Lo construimos pensando en que fuera un lugar de acogida y encuentro de gentes de todo el mundo, y también un espacio donde guardar y divulgar la experiencia y el material recogido en aquellos dos viajes.
La casa se reconstruyó hace casi cuarenta años. Pero el albergue que conoces, donde está el comedor, es más reciente: sólo tiene 28 años. Lo construimos pensando en que fuera un lugar de acogida y encuentro de gentes de todo el mundo, y también un espacio donde guardar y divulgar la experiencia y el material recogido en aquellos dos viajes.
Hace once años pasó el primer peregrino y entonces el albergue se hizo peregrino.
¿De dónde procede el nombre del albergue?
Peuto era mi abuelo, que se llamaba Perfecto, y aquí a los Perfectos se les llama coloquialmente Peuto.
Peuto era mi abuelo, que se llamaba Perfecto, y aquí a los Perfectos se les llama coloquialmente Peuto.
Hace ahora cien años que mi abuelo construyó esta casa, y como entonces no había ninguna otra alrededor la gente del valle la llamaba la cabaña del abuelo Peuto.
¿Sabías ya que por aquí pasaba un camino de Santiago?
En este albergue han coincidido varias cosas, algunas de ellas muy bonitas o muy románticas como quieras llamarlo.
En este albergue han coincidido varias cosas, algunas de ellas muy bonitas o muy románticas como quieras llamarlo.
Siempre me he considerado un peregrino de la vida, y la gente con la que hemos viajado y trabajado también lo son. En el año 1984 –vivía entonces en Santander– ya habíamos hecho el Camino, no desde aquí, sino desde Roncesvalles, en bicicleta, de modo que cuando vuelvo a Güemes para hacerme cargo de la parroquia, ya tenía conocimientos jacobeos, y descubro descubro aquí un Camino olvidado.
Baste decir que aquí, en Güemes hay una capilla que fue en el pasado un hospital de peregrinos, concretamente en el barrio del Quejigal.
Cuatro años más tarde empiezan a pasar peregrinos, y entonces una asociación de peregrinos me pide utilizar esta casa como albergue. Y entonces abrimos el albergue a los peregrinos. Fue un gran descubrimiento.
En 1999 un peregrino, ¿y en el 2009?
En 1999 pasa el primer peregrino, pero durante todo el año contamos 200. Y se han ido incrementado progresivamente. El año pasado fueron 3.500.
En 1999 pasa el primer peregrino, pero durante todo el año contamos 200. Y se han ido incrementado progresivamente. El año pasado fueron 3.500.
En la Cabaña del Abuelo Peuto el peregrino recibe techo y comida gratuitamente. No hay donativo, sólo pedís lo que el peregrino pueda dar. Hay que aclarar varias cosas. Primero, que no podemos ponernos como ejemplo de albergue, porque para hacerlo como lo hacemos es necesario tener una base muy sólida. Vaya por delante que me parece bien que se cobre en los albergue o que se pida donativo, pero nosotros rechazamos ambas cosas.
No cobramos porque al poner precio parece que estás comercializando con el Camino. Y renunciamos a la palabra donativo porque esta palabra suena a limosna o caridad. Pero claro, todo tiene un coste, y nosotros no vivimos de subvenciones, sino del voluntariado y de las aportaciones de los peregrinos.
Te has adelantado a la siguente pregunta. ¿Así que el albergue no recibe ninguna ayuda oficial?
Hemos renunciado a una subvención del Gobierno de Cantabria de 8.000 euros porque nos han tenido durante dos años engañados y olvidados. Y hemos decidido no aceptarlo hasta que no nos sentemos y hablemos de ello.
Hemos renunciado a una subvención del Gobierno de Cantabria de 8.000 euros porque nos han tenido durante dos años engañados y olvidados. Y hemos decidido no aceptarlo hasta que no nos sentemos y hablemos de ello.
Alguien podría pensar que es una postura soberbia.
No, es una postura de dignidad. Si se entiende como soberbia es que o se entiende mal o me he explicado mal, así que lo intento de nuevo. Todo el mundo sabe que el albergue de Güemes es el más importante del norte de España, y lo digo con orgullo, no personal, sino de todos los voluntarios que trabajan en él.
No, es una postura de dignidad. Si se entiende como soberbia es que o se entiende mal o me he explicado mal, así que lo intento de nuevo. Todo el mundo sabe que el albergue de Güemes es el más importante del norte de España, y lo digo con orgullo, no personal, sino de todos los voluntarios que trabajan en él.
Hace un par de años, cuando vimos que era necesario ampliar el albergue pedimos una ayuda al Gobierno de Cantabria y éste aceptó. Se dieron todos los pasos necesarios; el Ayuntamiento financió el proyecto… pero el dinero para la ejecución no llegaba. Y si tú preguntas y se callan, preguntas y se callan, terminas pensando que te están engañando, así que recurrimos al voluntariado y a préstamos para hacer la ampliación. Se lo hicimos saber al consejero de Cultura por carta: sepa usted que la Cabaña ya está ampliada y funcionando, le dijimos.
Todavía no ha contestado. Este año, con motivo del Jacobeo, han querido ponerse a la altura y dan 8.000 euros a los albergues, pero nosotros no podemos aceptarlo mientras no nos expliquen por qué se n0s ha engañado durante dos años. Necesitamos el dinero, pero preferimos seguir un año más con el crédito antes que vender nuestra dignidad, no la mía, sino la de todos los voluntarios.
¿De dónde proceden los voluntarios?
Fundamentalmente del pueblo y del entorno. Ahora empiezan a llegar ofertas de personas que han pasado por aquí y que se ofrecen a colaborar durante diez o quince días, pero esto sigue siendo algo complementario.
Fundamentalmente del pueblo y del entorno. Ahora empiezan a llegar ofertas de personas que han pasado por aquí y que se ofrecen a colaborar durante diez o quince días, pero esto sigue siendo algo complementario.
Eso significa que hay una buena sintonía entre el albergue y el vecindario.Claro, La gente ha comprendido lo bueno que es este lugar. Mira, hace unos días vino una maestra que se acababa de jubilar. Y me dijo, mira Ernesto, a mí me gusta cocinar, así que cuenta conmigo.
¿Sigues en activo como sacerdote?
Sigo siendo el párroco de Güemes y Barayo, pero son dos parroquias muy pequeñas porque la parte más importante de mi trabajo está en dar charlas y proyecciones en colegios, parroquias, centros de la tercera edad, en viajar.
Sigo siendo el párroco de Güemes y Barayo, pero son dos parroquias muy pequeñas porque la parte más importante de mi trabajo está en dar charlas y proyecciones en colegios, parroquias, centros de la tercera edad, en viajar.
Confieso que cuando anunciaste la reunión después de la cena me eché a temblar porque me temía un sermón, pero fue muy diferente. Imagino que los motivos por lo que cada uno hace este viaje a ti no te importan ¿no?
La gente que pasa por aquí es gente muy interesante en general. A mi me importa poco que haga el Camino con un motivo espiritual o un motivo turístico, aunque estos últimos son los menos según mi experiencia, porque hay un motivo que está muy por encima de todos ellos: la búsqueda de algo. Y esa búsqueda en qué se traduce.
Para uno puede ser que busca tranquilidad, para otros una promesa, una cuestión de fe. Mira, cuando una persona que vive en una sociedad de consumo como la nuestra, que puede llegar a cualquier lugar en coche y encontrar un aojamiento lleno de comodidades, se coge una mochila y camina desde Irún, o desde Bilbao, hace frente al sol, a la lluvia, a las ampollas, entonces es que estamos ante un aspecto nuevo de la sociedad. Creo que antes de cualquier motivo religioso está la búsqueda personal de algo noble.
Tengo la impresión de que a tu albergue van muchos extranjeros.
En torno al 60 por ciento de los peregrinos son extranjeros.
En torno al 60 por ciento de los peregrinos son extranjeros.
¿Y a qué crees que se debe ese elevado porcentaje?
Pienso que es común al Camino del Norte. No sé como será la proporción en el Francés, pero en este camino después de los Españoles los peregrinos más numerosos son alemanes y franceses, dos países con un alto nivel cultural.
¿Qué opinión te dan del Camino que llevan andado los peregrinos en esas reuniones que mantienes antes o después de la cena, según venga dado el día?
Suelen comparar este camino con el Francés, porque la mayoría conocen aquél. Aquí les ayudamos a descubrir algo que no descubren si no se lo dices, aunque parezca una perogrullada: que el Camino de Norte no es el Francés, no digo ni peor ni mejor, sólo diferente.
Suelen comparar este camino con el Francés, porque la mayoría conocen aquél. Aquí les ayudamos a descubrir algo que no descubren si no se lo dices, aunque parezca una perogrullada: que el Camino de Norte no es el Francés, no digo ni peor ni mejor, sólo diferente.
El Francés es como una autopista donde no te hace falta pensar. A lo sumo el mayor problema es que tengas que madrugar mucho para encontrar plaza en el albergue. Así que les decimos: el Camino del Norte es para gente creativa, gente con intuición capaz de encontrar la buena dirección aunque no lleve GPS o las señales escaseen.
Me río mucho con los franceses porque se quejan de que entre Santoña y Güemes no hay flechas. Entonces les digo, dejádme la guía, y les descubro que en su guía francesa le han puesto un camino particular que no corresponde a la ruta verdadera.
No sé si es una impresión mía, pero creo que la gente que recorre el Camino del Norte es gente de largo recorrido.
Llega mucha gente que lo hace de forma fraccionada pero sí es cierto que encuentras a muchas personas de largo recorrido. Hoy tenemos aquí seis peregrinos. Dos han empezado en Irún, otros dos han comenzado en Mont Sant Michel, en la costa bretona, otro ha empezado en Reims y el otro no recuerdo ahora, pero también lejos.
Llega mucha gente que lo hace de forma fraccionada pero sí es cierto que encuentras a muchas personas de largo recorrido. Hoy tenemos aquí seis peregrinos. Dos han empezado en Irún, otros dos han comenzado en Mont Sant Michel, en la costa bretona, otro ha empezado en Reims y el otro no recuerdo ahora, pero también lejos.
Recuerdo que una habitación del albergue está hasta arriba de archivadores de diapositivas de tus viajes. ¿Te consideras un fotógrafo?
Tengo unas 80.000 diapositivas pero no me considero un fotógrafo. La fotografía es sólo una herramienta que uso para captar lo que veo y que después uso para enseñarlo aquí. Por cierto, que todas estas diapositivas se acaban de digitalizar en la Universidad de Cantabria.
Tengo unas 80.000 diapositivas pero no me considero un fotógrafo. La fotografía es sólo una herramienta que uso para captar lo que veo y que después uso para enseñarlo aquí. Por cierto, que todas estas diapositivas se acaban de digitalizar en la Universidad de Cantabria.
Ya te has pasado a lo digital.
Por desgracia. Las últimas diapositivas que hice en Haití han salido muy malas, entre otras cosas porque ya no saben revelar diapositivas. Normalmente tiro doble, con diapositivas y con digital, porque cuando tengo que hacer una proyección o una charla lo paso muy mal con la fotografía digital, porque la imagen en diapositiva tiene más belleza, es más agraciada. La digital, en pantalla, carece de vida.
Por desgracia. Las últimas diapositivas que hice en Haití han salido muy malas, entre otras cosas porque ya no saben revelar diapositivas. Normalmente tiro doble, con diapositivas y con digital, porque cuando tengo que hacer una proyección o una charla lo paso muy mal con la fotografía digital, porque la imagen en diapositiva tiene más belleza, es más agraciada. La digital, en pantalla, carece de vida.
¿Qué opinión te merece la promoción del Camino que hacen las administraciones autonómicas? ¿Piensas que la peregrinación jacobea se está convirtiendo en un producto turístico más?
A todas las autoridades les interesa promocionar su Camino.
A todas las autoridades les interesa promocionar su Camino.
Creo que acabas de regresar de Haití y regresarás en unos días.¿Qué te lleva allí?
No, en Haití estuvimos en la primavera pasada, antes del terremoto. Fuimos allí porque en República Dominicana hay 40 niños apadrinados por gente de por aquí. Y también Guatemala.
No, en Haití estuvimos en la primavera pasada, antes del terremoto. Fuimos allí porque en República Dominicana hay 40 niños apadrinados por gente de por aquí. Y también Guatemala.
Y ahora regresaremos a República Dominicana porque queremos hacer un reportaje de los refugiados haitianos.
¿Para publicar en periódicos y revistas?
No, no se publican. Los utilizamos nosotros a nivel muy artesanal, enseñándolos en colegios, institutos, a gente que aporta dinero. Son reportajes sencillos, no periodísticos.
4ª Etapa – Güemes – Somo – Santander y Santa Cruz de Bezana.
4ª Etapa – Güemes – Somo – Santander y Santa Cruz de Bezana.
El 22 de abril de 2010. A
las 8:30 desayunamos todos los peregrinos acompañados por el P. Ernesto, por la
noche nos recomendó que si hacía bueno fuésemos por un sendero que va por los
acantilados del mar hasta Somo, amaneció el día con mucha niebla y lluvia
aunque no muy intensa, tomando la opción de coger la carretera CA- 443 hasta coger le carril-bici
de la CA–141 en Galizano, en la rotonda del cruce
estuvimos comiendo el bocadillo, en el Bar “El Cruce” luego por el carril bici
hasta el embarcadero de Somo, por una recta interminable, con viento y lluvia
dejando a nuestra derecha el Santuario de Latas aunque esta a 500 metros, optamos
seguir por el tiempo para coger en Somo el barco que estaba a menos de 3
km.
El Santuario de Nuestra Señora de Latas. Levantado sobre un
antiguo monasterio del Siglo XVI, la mayor devoción de la comarca de Trasmiera.
Es la patrona del
municipio de Ribamontán al Mar, en la localidad de Loredo, donde está el santuario. Enclavado en un entorno de gran
belleza paisajística, en la costa oriental de Trasmiera, entre la bahía de
Santander y el arroyo de la Vioña y por un litoral recortado en impresionantes
acantilados, bellas y salvajes playas.
Por este litoral es el que
nos recomendó el P. Ernesto como he dicho pero fue imposible por el mal tiempo
y la niebla.
El Santuario se levanta
sobre los restos de un antiguo albergue de monjes en el Siglo VIII., data como
he dicho del siglo XVI, aunque ha sufrido importantes reconstrucciones
posteriores hasta la imagen actual.
Yo este lugar ya lo
conocía porque alguna vez he pasado desde Somo a Isla.
Llegamos hasta Somo, para embarcar en la barca de “Los Reginas”, con las preciosa vista de la bahía de Santander
al frente, Palacio Real de la Magdalena y las playas, pero ese día no era apropiado para sacar unas fotos y disfrutar del paisaje.
Nada más desembarcar en el Paseo Pereda había una exposición de miniaturas en madera de todas la iglesias que hay en el Camino Lebaniego desde la Catedral de Santander y las diferentes iglesias románicas y góticas hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana la verdad espectacular.
Continuando después hasta la Plaza del Ayuntamiento, justo enfrente está el albergue, al lado del Cine Los Ángeles.
Continuando después hasta la Plaza del Ayuntamiento, justo enfrente está el albergue, al lado del Cine Los Ángeles.
Al estar cerrado, decidimos
ir hasta Santa Cruz de Bezana donde el P. Ernesto nos había recomendado. El Restaurante
y pensión NIMÓN, situado en la plaza de la estación de FEVE, con un trato estupendo,
calidad precio.
Cuando pasamos por debajo del enlace de la A-67 en una rotonda antes de llegar a Bezana, por unas naves comerciales encontramos una mochila abandonada.
JJ y yo nos preguntamos ¿Qué hacemos? este llamó a su hermano Guardia Civil y le recomendó que llamara al 064, casi al instante llegó un coche patrulla y se llevó la mochila.
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| Santander |
Ciudad de Santander.
Buen número de historiadores consideran que la ciudad de
Santander tiene su origen en el Portus Victoriae Iuliobrigensium de época
romana. De hecho, la primera referencia a la actual ciudad aparece en el año 26
a. C. cuando, en el curso de las Guerras Cántabras contra Roma, el emperador
Augusto decidió dejar constancia de su voluntad de victoria sobre los cántabros
en un puerto denominado Portus Victoriae (Puerto de la Victoria).
A partir de la desmembración del Imperio Romano las noticias de
lo que pudo suceder en Santander son muy escasas. Con la conquista musulmana se
produjo la llegada al norte de gentes procedentes de la meseta que venían
huyendo de los árabes y es, en ese momento, cuando se empieza a producir en
Cantabria la fundación de monasterios, la traída de reliquias y la influencia
de la cultura y el arte visigóticos. En este contexto es en el que se sitúa
tradicionalmente el origen del asentamiento urbano y portuario de Santander,
cuando, hacia el siglo VIII, los hispano-romano-visigodos llegaron aquí,
refugiándose de los musulmanes, y trayendo consigo los restos de los santos
Emeterio y Celedonio. Las reliquias quedarían depositadas, en un principio, en
las ruinas de unas termas romanas, para erigir, posteriormente, la primera de
una serie de iglesias que culminarían en lo que hoy es la Catedral de
Santander. Este hecho va a tener especial importancia en el nombre de la futura
ciudad ya que el martirio de los dos santos en Calahorra, durante las
persecuciones de Diocleciano, crea la leyenda cristiana de que las cabezas de
ambos mártires llegaron a la bahía santanderina en una barca. El nombre de
Santander sería la derivación lingüística del nombre latino Sancti Emeterii que
al pasar a latín vulgar derivó a Sant Emeter y después al actual Santander. Hoy
día ambos santos son patronos de la ciudad y están reflejados en el escudo de
la misma.
Santander se constituyó como villa de abadengo y en el siglo XII
le fue concedido fuero por Alfonso VIII, el cual, entre otros privilegios, le
permitía comerciar con ciertos productos básicos y le dispensaba de ciertas
tasas aduaneras. A partir de entonces y hasta el siglo XVI, la villa va
adquiriendo un importante crecimiento comercial. Formaba parte de la Hermandad
de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar junto a San Vicente, Laredo y Castro
Urdiales y de sus astilleros salieron los barcos que abastecían la flota del
Reino de Castilla. Una gesta importante que tuvo la marina santanderina,
también reflejada en su escudo, fue la toma de Sevilla. En esa empresa tuvo un
papel importante el almirante Ramón Bonifaz quien con la proa de su barco cortó
las cadenas del puente de saucas que unía las dos orillas del Guadalquivir,
liberando a la capital hispalense.
En el siglo XIII, la villa de Santander se articulaba ya en
torno a dos núcleos: la Puebla Vieja, en la que sobresalían el castillo y la
abadía-colegiata (zona actual de la Catedral y calle Alta), y la Puebla Nueva
(zona de las calles Santa Clara y San Francisco), ambas estaban unidas por un
puente y entre ellas se situaría el edificio de las Atarazanas. En esa época la
actividad marítima y comercial de la villa de Santander era tan intensa que su
población se acercaba a los 2.000 habitantes, llegando a tener su máximo
desarrollo económico y demográfico a mediados del siglo XV, cuando se calcula
que su población alcanzaba los 6.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos
años de ese siglo Santander viviría una grave crisis provocada por la peste que
llegó a la villa a bordo de una Armada que venía de Flandes. Tendrían que pasar
200 años para volver a alcanzar una población superior a los 5000 habitantes ya
que a lo largo de toda la Edad Moderna la villa siguió sufriendo una cadena de
pestes.
En el siglo XVII el puerto santanderino entra en decadencia por
el desvío del comercio castellano hacia la villa de Bilbao, y no será hasta el
siglo siguiente cuando Santander experimente una profunda transformación
demográfica, económica y administrativa. La apertura del “camino de Reinosa” en
1753 inicia un importante comercio de lanas y harinas castellanas, sobre todo,
a partir de 1765, cuando el puerto de Santander es habilitado para comerciar
con las colonias americanas. Paralelamente, la villa experimentará una
transformación institucional, en 1754 es elegida sede de la reciente diócesis
santanderina y al año siguiente, el rey Fernando VI le otorga el título de
ciudad. A partir de este momento Santander fue adquiriendo una condición
preponderante sobre el resto del espacio regional, adquiriendo, la capitalidad
del territorio en 1801 con la creación de la Provincia Marítima de Santander.
El siglo XIX es la época de la verdadera expansión urbana de
Santander. Aunque en los primeros años de la centuria la ciudad experimenta una
crisis económica como consecuencia de la invasión napoleónica, de las epidemias
y de las crisis coloniales, el progreso continuó. El auge del comercio de
harinas, procedentes de Castilla, junto a la importación de productos coloniales
favoreció el establecimiento de la vía férrea entre Alar del Rey y Santander.
El puerto de Santander fue aumentando su tráfico hasta el punto de que llegó a
llamársele “el Liverpool de España”. Las compañías navieras disponían de
numerosos buques veleros y vapores y había líneas regulares desde Santander con
Bayona, Nantes, Londres y Liverpool, aparte de las habituales con las Antillas
españolas y del cabotaje nacional.
En 1893 tuvo lugar uno de los sucesos más dramáticos de la
historia de la ciudad: la explosión en los muelles del barco “Cabo Machichaco”,
que provocó la muerte de 590 personas y unos 2000 heridos. El vapor vizcaíno
iba cargado con 51 toneladas de dinamita y en plenos trabajos de extinción
estalló la carga, con lo que también se incendiaron las calles inmediatas al
puerto.
En el último tercio del siglo XIX la ciudad, al igual que otros
puntos de Europa, comienza a configurarse como un destino turístico y de ocio,
coincidiendo con la promoción de los baños de ola gracias a sus propiedades
terapéuticas. La aristocracia y la alta burguesía buscaban lugares saludables
de descanso que les permitiesen, al mismo tiempo, el contacto y la relación
social. Pero el impulso definitivo al veraneo lo darían los monarcas, que
convirtieron Santander en la corte estival o veraniega, frecuentada por nobles,
aristócratas, burgueses y otros personajes ilustres. En 1861, la reina Isabel
II decidió pasar unos días estivales en las playas de El Sardinero y, en
agradecimiento, el Ayuntamiento le ofreció unos terrenos para construir un
palacio. Sin embargo, fueron las repetidas estancias veraniegas de Alfonso XIII
y de su esposa Victoria Eugenia, grandes admiradores de la ciudad, las que
convirtieron definitivamente a Santander en un selecto centro de veraneo. En
1908, la ciudad le regaló al monarca los terrenos de la península de la
Magdalena, dónde se construyó el palacio, cuyas obras finalizaron en el año
1912. En pocos años la ciudad se transformó y se construyeron algunos de los
edificios más emblemáticos: el Gran Casino, el Hotel Real, el Hipódromo de
Bellavista, además de chalets y hoteles de familia.
Tras finalizar las penurias de la Guerra Civil, Santander tuvo
que enfrentarse a otro desastre: el incendio del año 1941. Se inició el 15 de
febrero coincidiendo con un huracán de viento sur y destruyó la mayor parte de
la zona antigua de la capital. Ardieron 1.783 viviendas y desaparecieron 37
calles, así como 508 comercios, hoteles, pensiones y bares. La reconstrucción
que se hizo posteriormente siguió las directrices de la arquitectura de
posguerra, fusionando la herencia racionalista con el discurso tradicionalista
de la arquitectura oficial. Durante
los años sesenta, se vivió un despegue en el sector industrial, que favoreció
tanto a Santander como al resto de la provincia. En 1983 se constituía la
Comunidad Autónoma de Cantabria con Santander como capital.
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| Bezana |
23 de
abril de 2010. Decidimos coger el tren de FEVE, en la estación de Santa Cruz de
Bezana, en la plaza donde está el piso donde nos quedamos, iban también Lucía y
su madre de Coruña. Optamos por cruzar el río Pas a la altura de Mogro, subimos
en el primer tren que vino con tan mala suerte que iba directo a Torrelavega, los
empledos de FEVE no dijeron que no sacásemos billete por la confusión.
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| Ermita de la Virgen del Monte - Mogro.
En frente de la estación de
Mogro en una colina está la ermita de la Virgen del Monte, por la izquierda
cogimos la CA-232 cruzando las localidades de Mogro, Miengo, Cudón Cuchía está a la izquierda
dando vista a la ría de Requejada y Suances, pertenecientes al término municipal
de Miengo con una población de 3867 habitantes. En Cudón dejamos la carretera CA-232 para coger a mano derecha un camino con dos
grandes tuberías de la empresa Solvay, junto al puerto de Requejada.
Había llovido un poco y
como teníamos comida desayunamos al lado de las tuberías aprovechado que
estaban calientes secamos la ropa que teníamos húmeda ya en Polanco tuvimos que a travesar las vías de
FEVE por un paso elevado para luego coger por la derecha la N- 611 hasta el cruce de la CA-131 dejando
la fábrica de Solvay a la derecha para pasar un puente sobre río Saja – Besaya.
En la rotonda esta el monumento a San Francisco de Asís en Viveda, de allí se coge la CA-131 por Camplengo hasta Santillana del Mar, nos quedamos en el albergue municipal situado al lado del museo del escultor Jesús Otero. |
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| Ramón al fondo el puerto de Requejada |
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| J.Juán, secando la ropa, en una tubería de Solvay , en Polanco |
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Ramón en el monumento de San Francisco de Asís en Viveda (Cantabria).
La villa de Santillana del Mar.
Es una de las localidades
de mayor valor histórico-artístico de España y el principal foco turístico de
Cantabria, lo que le convierte en uno de los lugares más visitados y atractivos
de la región. Uno de los hitos más importantes del Camino de Santiago del
Norte.
Se la conoce popularmente
como. “La villa de las tres mentiras”,
puesto que ni es santa, ni llana, ni tiene mar, aunque en su término municipal
si tiene mar. La villa fue declarada Conjunto Histórico – Artístico en 1889.
Alberga verdaderos tesoros
arquitectónicos, siendo “La Colegiata de
Santa Juliana” el edificio más representativo
de Santillana del Mar y la joya más importante del románico de Cantabria, siglo XII.
Hablar de Santillana es hacerlo
también de “Las Cuevas de Altamira”,
calificada como la capilla Sixtina del arte rupestre, en esta cueva contiene con
toda posibilidad las pinturas prehistóricas más famosas del mundo.
La Villa es sede una intensa
actividad cultural, que se desarrollan durante todo el año en sus diferente salas
de exposiciones y museos.
La Villa es la capital del
municipio, tiene 4022 habitantes, 28 Km2
con once núcleos de población.
6ª Etapa – Santillana del Mar – Comillas. 20,8 km.
24 de abril de 2010. Salimos del a las ocho de la mañana, con un día estupendo de sol y buena temperatura, nada más salir por la parte izquierda de la colegiata tuvimos que afrontar una empinada cuesta, hasta pasar un camping, en el alto divisamos al fondo los Picos de Europa, pasando por el bonito de Oreña, continuando por una cuesta llegamos a la iglesia de San Pedro que está solitaria en un alto con unas preciosas panorámicas. Para luego pasar al valle de Alfoz de Lloredo. Llegamos al pueblo de Cigüenza, que está a un kilómetro de Novales capital del municipio de Alfoz de Lloredo.
En Cigüenza destaca la iglesia de San Martín de Tours, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Es una de las más destacadas construcciones del barroco en Cantabria.
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| Casona solariega blasonada en Cigüenza al lado de la iglesia de San Martín. |
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Cóbreces y la Abadía cisterciense.
Comillas es, sin duda
alguna, una de las localidades más hermosas y conocidas de Cantabria, un
conjunto arquitectónico magnífico enmarcado por un entorno natural y
paisajístico de excepción. El municipio comillano también incluye otras
localidades menos conocidas y un territorio que, aunque no demasiado extenso, reúne variados atractivos.
La villa se baña por las
aguas del mar Cantábrico, desde su accidentada costa. La belleza del paisaje se
impone a los sentidos, tal como ocurre en torno a la Ría de la Rabia, las dunas
de Oyambre por donde pasamos, todo en el marco incomparable al fondo de los
Picos de Europa.
Emigrantes regresados de
América, junto al modernismo catalán, transformaron Comillas en el siglo XIX. Su arquitectura
pintoresca, es buena muestra del neogótico, neomudejar. Un conjunto
sobresaliente que destaca por su singular belleza en Cantabria.
Durante la Edad Media,
Comillas fue una pequeña población que vivía de su pequeño puerto pesquero y de
su actividad agrícola y ganadera. Enclavada en el occidente de Cantabria pronto
cayó en poder del Marqués de Santillana, con los que la población local mantuvo
numerosas tensiones. Su iglesia gótica, forma hoy parte del bello cementerio de
la villa declarado de Bien de Interés Cultural.
A finales del siglo XIX,
la historia de la población dio un giro importante, gracias a un ilustre personaje
Don Antonio López López que tras emigrar a América y fundar importantes
empresas navales y tabacaleras en la ciudad de Barcelona, comienza a realizar
importantes inversiones en Comillas. Debido a sus aportaciones para la guerra
de Cuba, el rey le otorga el título de Marqués de Comillas.
A partir del siglo XIX, la
prosperidad de Comillas va creciendo. Alfonso XII, invitado por el Marqués
acostumbra ya a veranear en cuatro casas familiares acondicionadas para la
Corte. Este hecho provoca que gran cantidad de nobles y adinerados se asienten
en la comarca.
El Marqués comienza una
gran actividad constructora en la finca de Sobrellano, comenzando las obras de
panteones y palacios que son concluidas tras su muerte. Su hijo D. Claudio
mantiene las buenas relaciones reales y gasta gran parte de su fortuna en
colaboraciones y obras benéficas.
El II marqués crea la
Universidad Pontificia, aunque el edificio fue levantado por los Jesuitas, D.
Claudio se lo ofrece al Papa, otorgándole el título de Pontificia. A finales
del XIX, Comillas es uno de los lugares, junto con Santander, de mayor
prestigio estival del Cantábrico.
Sin duda, los más ilustres
veraneos de Comillas fueron los llevados por el rey Alfonso XIII. Con el tiempo
la más variopinta nobleza fue eligiendo la villa como lugar de reposo, atraída
por sus maravillosas playas donde se practicaba los famosos baños de ola.
Actualmente, las playas de
Comillas continúan atrayendo al turismo, sus limpias aguas que rompen, sus
recoletas calas y la belleza de estos paisajes sitúan a Comillas en una de las
poblaciones costeras más atractiva del Cantábrico. En verano, la animación de
las playas se traslada al casco urbano, respirándose un agradable ambiente en
las tardes y noche de la población.
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| Capricho de Gaudí en Comillas |
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| San Vicente de la Barquera |
25 de abril de 2010. Salimos del a las ocho de la mañana, con un
día estupendo de sol y buena temperatura, cogimos un carril peatonal de CA-131, dejando a la izquierda el Palacio de Sobrellano y sus preciosos jardines,
hasta la ría de la Rabia, pasando un puente después se vista al Parque Natural de
las dunas de Oyambre. A la izquierda hay un campo de golf, siguiendo por una carretera
secundaria, dando vista todo el recorrido al bravo mar Cantábrico los pueblos de
Guerra, Rupuente y La Braña, al lado de la Playa de San Vicente, pasando por el
barrio de la Playa para coger el puente de la N-634 que salva la ría de San Vicente.
En Santillana se me olvidó la credencial en la taquilla del
albergue, así que cuando llegué a Comillas no la tenía, tenía la hospitalera
una y me regaló una, llamé al albergue
de Santillana quedando el hospitalero en mandármela al albergue de San Vicente,
ya en San Vicente coincidimos con el peregrino que me la trajo, venía en bici,
era de Panticosa (Huesca).
Estuvimos comiendo él, JJ y yo.
Ya por la tarde JJ. Se fue para Unquera y yo andando por la
Acebosa, Hortigal hasta Serdio, el albergue está en las antiguas escuelas, en la parte baja
estaban las señoras del pueblo jugando al parchís y las habitaciones y la cocina estaban arriba siendo yo el único
ocupante, también en La Fuente donde me quedé al otro día, siendo el edificio igual
que el anterior.
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| San Vicente de la Barquera desde el puente |
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| Ramón en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera |
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| JJuán. en San Vicente de la Barquera |
Un
personaje de Serdio; fue Francisco Bedoya Gutiérrez, más conocido por Bedoya, nacido
en Serdio, del municipio cántabro de Val de San Vicente, en 1929 y fallecido el
2 de diciembre de 1957, como consecuencia de una trampa de la Brigada Social, cerca
de Islares del municipio cántabro de Castro Urdiales. Fue un destacado maqui cántabro,
que tras la Guerra Civil Española se “echó al monte” junto a otros guerrilleros
durante la década de los 40 y 50. Bedoya por mediación de su madre que acogía en
su casa algunos guerrilleros, conoció al popular guerrillero lebaniego Juan Fernández
Ayala, apodado “Juanín” quien sería más tarde su compañero en el monte.
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| Iglesia parroquial de Serdio |
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| Torre de Estrada,Serdio, donde está el museo de los guerrilleros cántabros de las Posguerra Española
1ª Etapa Camino Lebaniego.
8ª
Etapa – Serdio – Bielva – Sobrelapeña de Lamasón – La Fuente. 25
km.
26 de Abril de
2010. Ya en solitario salí de Serdio a las ocho de la mañana, con una niebla
muy intensa, en el cruce para ir a Hortigal me desvié como un kilómetro para
ver la torre de Estrada que estaban reconstruyendo, para después volver otra
vez a Hortigal y luego a Gandarillas, siguiendo el curso del río del mismo
nombre, donde se coge la señalización del Camino Lebaniego, hay que subir una
larga y pendiente cuesta, para coger la CA- 850, que viene de Labarce para llegar a Bielva, capital del
municipio cántabro de Herrerías, una zona con unas vistas impresionantes de
Herrería y del valle de Lamasón.
En Bielva
estuve desayunando, de este pueblo era la abuela materna de mí padre, Pilar González
Rubín de Celis.
Ferrería de
Cades.
Se trata de un gran edificio, situado en dicha localidad del municipio de Herrerías, junto a la ribera del río Nansa, se remonta al siglo XVIII, estuvo en actividad durante todo el siglo, pero en la segunda mitad del siglo XIX fue abandonada. Fue reconstruida e inaugurada en el año 2000. El edificio está compuesto por una casa blasonada, molinos, una capilla y la propia ferrería, no pude visitarla por estar cerrada. En este pueblo hay un albergue.
Siguiendo la C-856 y siguiendo el curso del río Lamasón afluente del
Nansa, pasando por el Mirardor de la Palomera, para llegar después a la Venta el
Fresno, donde estuve un rato hablando con un
lugareño que estaba ciego. A unos dos kilómetro esta el pueblo de Sobrelapeña
capital municipal, con su iglesia en una
loma bien visible, en su interior hay vestigios románicos del siglo XII. Con motivos
iconográficos parecidos a la colegiata de Cervatos.
A
dos kilómetros Llegué con mucho calor
al barrio de abajo de La Fuente,
hay una pequeña iglesia románica del S. XIII,en la tapia de una casa de al
lado, se encuentran “La Pareja de Lamasón” son dos esculturas muy primitivas que representan una figura femenina y otra masculina. En la efigie femenina hay una leyenda del año 1625 en la que se puede leer "Cuantos pasan que no vuelven", al parecer porque se encuentra en el camino del cementerio.
A
unos 300 metros están las primeras casa del barrio de arriba, donde vive la
hospitalera que te puede servir una cerveza o un vino.
El
albergue “Los Pumares” está en el barrio de arriba al fondo del pueblo a unos
200 metros. El albergue como el de Serdio, fueron las antiguas escuelas del
pueblo, la cocina está bien equipada. Pero hay que llevar provisiones si quieres prepararte algo, porque allí no hay nada.
En
una pequeña plaza está la casa de la hospitalera que vive con sus padres ya muy
mayores, tiene una antigua tienda, pero ya cerrada pero te pueden servir cualquier
bebida, hablando con ellos les dije que si me podían dar un bocadillo porque no
llevaba nada en la mochila, me dijo el señor “algún chorizuco queda”, por la tarde
la hospitalera me hizo un bocadillo de tortilla francesa, para cenar. Gente encantadora y muy hospitalaria. |
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| Cicera al fondo Collado de Arceón |
9ª Etapa – La Fuente
- Cicera - Lebeña – Tama – Potes.
26
de Abril de 2010. Salí del albergue a
las seis de la mañana, porque la etapa iba a ser larga y con mucho calor,
todavía era de noche, así que con una linterna a la cabeza, junto albergue tomé
un atajo, camino estrecho de hormigón con una fuerte subida hasta que
encuentras la carreta CA-282 que serpentea,
desde el pueblo de la Fuente hasta el
Collado de Hoz (690 m). Después de pasar el collado, hay que estar muy
atento para buscar la señalización a mano izquierda de un sendero que te baja al pueblo de Cicera (con albergue. (Término municipal de Peñarrubia).
Saliendo
del pueblo por una pista, se va cogiendo altura y en poco más de una hora estás
en el “Collado de Arceón” con unas impresionantes vistas de los “Los Picos de Europa”.
A
partir de aquí una fuerte y dura bajada hasta el precioso pueblo de Lebeña, siempre siguiendo las señales de la Ruta Lebaniega, a la salida del pueblo
a la derecha rodeada de viñedos está la
Iglesia de Santa María de Lebeña del S. X
de arte mozárabe el mejor de su estilo en Cantabria, merece la pena
visitarla.
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| Bajando a Lebeña, al fondo Picos de Europa y el pueblo de Allende |
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| Pueblo de Lebeña, carretera a Potes y el pueblo de Allende |
Dice
la tradición que los condes de Liébana, Alfonso y su esposa justa construyeron
este templo en el año 925 para alojar los restos de Santo Toribio. Eran los
señores más poderosos de toda la comarca y querían tener las reliquias del
Santo bajo su control.
El
conde, al frente de cincuenta de sus mejores hombres entro en el monasterio
dispuesto para llevarse las reliquias, no haciendo caso de los ruegos y
protestas de los monjes, ordenando a sus hombres que rompieran el sepulcro del
Santo. Cuando los hombres comenzaron a golpear el sepulcro, quedaron ciegos.
El
conde entendió que Santo Toribio no quería abandonar el monasterio y pidió
clemencia al santo y a los monjes que intercedieran por él. Las plegarias tuvieron
efecto y el conde y sus hombres recuperaron la vista. En agradecimiento, el conde
donó tosas sus posesiones de la zona al monasterio, entre ellas la iglesia de Santa
María de Lebeña y San Román.
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| Santa María de Lebeña |
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| Iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña |
Saliendo
para coger la N-621 con dirección Potes, conocí a José Antonio
de Vitoria, que estaba haciendo el Camino Lebaniego, el iba más deprisa y quedamos
en vernos en el albergue en Potes.
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| Torre del Infantado en Potes desde el albergue |
Decidí coger la carretera con el chaleco y el cubre-mochila reflectantes y llegar
a Tama a 3,5 km. de municipio cántabro Cillorigo de Liébana, retomando allí los
senderos bien señalizados por la parte derecha del río Deva hasta Potes.
Llegué
sobre las tres de la tarde con mucho calor y muy cansado, así que me fui al albergue
que está en bajos la plaza junto al río Deva y enfrente la Torre del Infantado, llegó José Antonio del
monasterio de Santo Toribio, éramos los únicos inquilinos del albergue, nos fuimos
a comer al restaurante “Los Camachos”.
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Monasterio de Santo Toribio de Liébana
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27
de Abril de 2010. Salí del albergue sobre las ocho y media para recorrer unos 3
km. y llegue a la explanada del monasterio, asistí a misa y besar la reliquia del Lignum Crucis. Pero cuando quise hacerme la última foto en
la Puerta de Perdón me di cuenta que no tenía batería en la cámara. Había unos
excursionistas de Madrid, pregunté a un señor que tenía una cámara si su
tarjeta era como la mía, me dijo tienes internet dame tu correo te saco las
fotos que haga falta y te las envío.
Se
llama Bernardo Merino, algunas veces que he ido a Madrid hemos tomado unas
cervezas juntos, seguimos comunicándonos por internet.
Un poco de historia
del monasterio.
Se
encuentra en el corazón de Liébana y medio escondido entre el monte de la
Viorna, en las estribaciones de los Picos de Europa, este lugar fue escogido
por el monje Toribio, obispo de Palencia entre los años 530 al 540 y sus
compañeros en los albores del cristianismo en nuestra región, para retirarse
del mundo y vivir según la regla benedictina.
Tras
la invasión musulmana del año 711 y la rápida conquista de la Península, los
cristianos que defendían el estado hispano-visigodo se replegaron hacia las
montañas cantábricas e hicieron frente con éxito en la batalla de Covadonga en
el 722, así como otras escaramuzas que tuvieron lugar en nuestros montes, como
en el cercano lugar de Cosgaya, que sirvieron para tomar confianza de sus
fuerzas e iniciar la Reconquista.
Se
constituyó el reino asturiano con Don Pelayo, a quien sucedió Alfonso I, hijo
de su colaborador el duque Pedro de Cantabria, casado con Ermesinda, hija del
caudillo de Covadonga.
Este
rey de sangre cántabra pobló y organizó el territorio de Liébana con cristianos
de la Meseta, para crear un vacio estratégico como frontera islamista en los
valles del Duero.
Entre
ellos vinieron monjes que se instalaron en numerosos lugares de nuestra
comarca, fundando monasterios como el de San Martín de Turieno, que andando el
tiempo se convertiría en Santo Toribio de Liébana. Es posible que a mediados
del siglo VIII, una vez consolidada la Reconquista en esta zona, se trajesen aquí
los restos del obispo Toribio de Astorga entre el 448 al 453 y las reliquias del
Lignum Crucis, que según la tradición él había traído de Jerusalén, para depositarlas
en un lugar seguro como era este monasterio, que ya había adquirido cierto prestigio
en el territorio cristiano.
Un abrazo. Para mís amigos. J.Juán Remón que compartimos camino y Bernardo Merino que me hizo las fotos en Santo Toribio.
Un abrazo. Para mís amigos. J.Juán Remón que compartimos camino y Bernardo Merino que me hizo las fotos en Santo Toribio.
Un saludo para la Asociación Gaditana Jacobea.
Ramón - Reinosa - Cantabria.
¡¡ ULTREIA !!
Bibliografía.
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Vía de la Plata.
La Vía de la Plata, por la Asociación de Pueblos de la Vía de la Plata.
Centro de interpretación Vía de la Plata de Monesterio.
Revista Grandes Espacios
Revista Grandes Espacios
http://caminodesantiago.consumer.es/
http://www.mundicamino.com/
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/via-de-la-plata.htm
http://www.asociaciongaditanajacobea.org/
http://www.viaplata.org
http://www.godesalco.com/camino/plata.
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